第三天下午，广福寺、圣水禅院、纯阳殿、雷音寺••••••

广福寺，是从清音阁到中峰寺、圣水阁、纯阳殿、雷音寺，善觉寺和伏虎寺一线的第一寺。

广福寺海拔高度725米，因傍依牛心岭，宋时始建时称“牛心院”，后倾圮。明崇祯末年（公元1643年），主体建筑朽败，仅存别院一厢，曰广福寺。清康熙初年（公元1663年），峨云禅师重新筹建，始称牛心别院。寺内有居士捐赠观音、阿弥陀佛、地藏菩萨和文殊菩萨四尊汉白玉造像，与原有的释伽牟尼玉佛，组成玉佛殿供奉，成为全峨眉山以玉佛组成的唯一殿堂，现广福寺仍是清音阁的一座属庙。

1990年10月23日移交峨眉山佛教协会管理，恢复殿堂、佛像、客舍僧寮、新筑围墙，寺院修茸一

走马观花游毕，又踏上寻找这条线上的第二座寺──中峰寺。这一线总的的海拔都不高，最高的纯阳殿也就940米，且沿路的山道石径，基本都较平缓，极少有超过四十五度的陡坎，有时，与公路交叉时就在公路上行走一段，决没有在此之前走过的那么曲折跌宕和险峻。

行进间，看见远离公路左下方树林中有一片房舍，屋面、墙体等和其他民居一样，也是素面朝天的，看岔路口有一标牌，是个什么农家乐或度假村，就没下去，等再前行一公里左右，又见路边有一牌坊立于公路左侧的岔路路口，牌坊上书“中峰寺”三个大字。

这时才明白，刚才所见那条路，可能是进中峰寺的另一条路，这一条也是，看着已经远远在身后隐藏在树林里看不见的中峰寺，真有想回头的冲动，可提提自己只能机械运动的双腿，看看时间已经下午三点多，不知前方还有多远有几里路，从金顶到清音阁或万年寺，我买的峨眉山导游图上都有详细的景点间的相隔公里数，这边可能不是旅游热点线路，路上人少极，就是导游图也全无一点提示，所以心中无底，因而只好放弃回观“中峰寺”念头。

后查，中峰寺，晋时为乾明观，为道教住处。晋末道衰佛盛，观中道士迎请佛教的明果大师住寺，改“观”为“中峰寺”。中峰寺在“呼应峰”下，左有“宝掌峰”，右有“白云峰”，故名中峰寺。唐慧通禅师更名集云寺，宋仁宗时高僧茂真重修寺宇，为山中规模较大的寺院。绍兴年间叙州太守黄庭坚也曾来此寺“习静”。清顺治四十三年（公元1704年）毁于火，后虽重建，仍不及原有规模。今有普贤殿、大雄殿，佛像庄严，一片静土。峨眉山佛学院比丘班设在这里。

前行约１公里就到了“圣水禅院”。

“圣水禅院”也称“圣水阁”，明万历末为“神水庵”，清初为“圣水阁”，亦称“神水阁”。

我看到现“圣水阁”应分新旧两部分，旧的只是幢破旧且关门闭户的单幢三楹五开间的重檐阁楼，此楼在新“圣水禅院”前右。阁前台基下有一大石。石上镌刻有多处不同字体之文字，有“大峨”二字，传为吕纯阳书；有“福寿”二字，传为五代宋初道士陈抟书。还有“神水”二字，传为明代御史张仲贤书。

按旁立牌匾介绍，这里应有一池甘泉才是，可我见不到，看模样是让人用水泥封盖了起来，我见从石前的混凝土中拱起的小圆中部有镀锌水管引出。石雕护拦开口处两边，左右各有一吐水龙头，流淌出一股细细清凉甘甜的泉水。

靠大石左树下，有一简陋石碑，书“神水通楚”四字。

过旧“圣水阁”，就达圣水禅院的山门前的第二层平台。从正对挂有黑底金字“圣水禅院”匾的山门看去，要上寺院山门，需上几十踩石台阶，而在中间一层的休息平台上，立有一座六层石塔。

这尊石塔高６米，中书“智者大师衣钵塔”，据传，智者大师曾住中峰寺，常来此饮神水。后来他到湖北荆门玉泉寺住持，时常思念峨眉山的神水而不可得。一天他在参禅入定时，见一老人自称龙

圣水禅院现有四重殿堂，第一重、第二重与偏殿组成四合院落，在第一重与第二重殿之间有一高台相隔，中以石阶相通，高台左有一“斜”三角形的大石突兀而立；第三重紧贴第二重殿之后，两殿之间距离极窄；第四、五重殿相隔下面殿堂较远，在后面山坡上，我因路中有“游人止步”告示牌和绳子拦路，不敢妄入，问之，说房屋危险已经关闭多日。

第一重殿楼高三层，首层山门就是弥勒殿。第二重殿也为三层，但因建在几米高的石台基上，整整要高出前殿和偏殿一层，底层为大雄宝殿；此院落内除第一层，其他二、三层全为比丘尼、居士和游客的居室和客房。大雄宝殿后的第三重殿就是观音殿。四、五重殿没去，不知是何方神圣的殿堂。

圣水禅院的建筑特点虽说与峨眉山其他寺庙相比，都具有四川民居的韵味和风格，朴实简洁，可能因寺里的从事佛事的人都是“比丘尼”吧，有着一种从普通中透出柔美，秀气中含着大度，与四周树木山石池泉构成了很好的自然气氛。我看见刚做完佛事的几个似管理或住持之类的比丘尼，就在刚

我最后没弄明白这寺中另一块“名石”到底是哪一块，想来应该是第一重与第二重殿之间高台左边的三角形大石。苦寻这块大石，是因在寺里的简介牌上说：春秋时鲁国人陆通，因不满权贵，携妻带子在禅院附近结庐隐居，庐前有一鸟嘴形巨石，其为此石写过名藻一时的《凤兮》，当地人就将石称为“凤嘴石”。宋朝大文学家黄庭坚曾于公元1100年在峨眉山中峰寺参禅，他又将此石命名为“歌凤台”，明代诗人周光镐在石上写下“歌凤台”三字。

围着三角形大石转了几圈，就没见这块石上有“歌凤台”三字。不知是年代久远消失，或是我老眼昏花当面错过，甚至就是与这块石无甚相干。出寺顺路右行不远，有一块稍小，上刻有一尊坐佛和四个奇异符号的大石，我也看过，还是不像 “凤嘴石”名石。

离圣水禅院前走不远，我们曾经过一座桥，当时不知此物有何稀奇，后知，那桥也有故事。传说，有时候人走在桥上会听到一种似海水澎湃的声音，从上方山谷中“荷荷……”而下，起伏如潮涌，由远而近，似夹卷狂风暴雨而至。人们疑是山洪瀑涨。其实天色并无变化，更没下雨，桥下仍是涓涓细流，约两三分钟后，声音由大渐小，逐步恢复平静。当地人称这种声音为“山潮”，因而也称这座桥为“响水桥”。

离圣水阁3.5公里就是纯阳殿。

途中，当我们从一处山脚往上行时，抬头见路尽处的坡头有一亭屹立崖边，以为那就是到纯阳殿

此时的太阳已经开始西斜，阳光将山间一种树皮呈暗红色，长得笔直的松柏类树林和我们趔趄行走在林间的身影拉得很长很长，此时观此情此景，虽然也有些夕阳西下的悲切，但却又将斜阳映照中的山野黄昏之路看得很有美感。

纯阳殿，海拔高度940米，位于赤城山下，创建历史较早，原为道教宫观。明代万历乙酉年（公 元1585年），御史卫阳子赫瀛重建，名吕仙行祠。明崇祯6年（公元1633年），巡按四川监察御史刘宗祥率峨眉县令朱国柱捐资增修，更名纯阳吕祖殿，简称纯阳殿。纯阳殿作为道教宫观时，有吕纯阳立、坐、卧三种不同姿态的塑像。后道士离观，僧人居之，增修新殿及静室香厨供奉大士、弥勒，遂成为佛教寺院。清代初年，僧人又几度扩建佛堂及客舍僧寮。新中国建立后，多次维修。近年，又募资十多万元，改建观堂、厨房、厕所、保坎，维修吊脚楼，始成现状。现与圣水禅院一样，里面从事佛事的同是比丘尼。

纯阳殿是峨眉山上的最后一个道教宫观，此殿原来是纪念吕纯阳的，吕纯阳也是俗说的吕洞滨。吕洞宾名嵒，号纯阳子，生于公元789年，吕仙传为唐时京兆人，曾来峨眉山隐居绥山（二峨山）紫芝洞。紫芝洞前的纯阳楼才是吕洞宾的主殿。相传他先后在离宋皇坪授道台不远的千人洞、十字洞中

纯阳殿建筑虽然玲珑古雅，我看却稍感有些局促，更接近民居风格，纯阳殿共有两殿。第一殿供药师佛，左右为日光、月光二菩萨，他俩是“东方净琉璃世界”教主药师佛身边的协侍菩萨。第二殿供释迦牟尼佛，两旁有十八罗汉，另有左右二龛，供普贤、地藏、观音、文殊，还有一尊伟驮。

 匆忙游毕，出到殿前山门外，见遮天蔽日的古楠银杏树下，俩个身着一黑一白绸缎飘逸练功服的中年女子正在树荫下练武，不知她们所练是否为金庸武侠小说中，峨嵋派开山祖师郭襄所创之峨嵋派武功，本想在她们身姿动作最精彩的瞬间照一张相片，可能是她们发现了我的镜头，不再有太大的造型动作，没时间再等，只能随便照一张走人，回来整理放大后却发现后面着白衣服女子正在黑衣服身后演示什么动作，将前面黑衣服女子弄得一副惨痛的欲哭状。

太阳越来越西斜，离山头已经不远了，为避免天黑后还在山头转圈，我们加快了脚步朝距纯阳殿

途中曾在一小食店休息了片刻，见店面摊上有“红牛”功能饮料出售，正打主意买二罐来补充一下已经严重透支的体力，支撑我们在天黑前走出山去。巧见一年轻的游山者拿起在问价。店主说了价，年轻人如同红牛罐刚从火上拿下来般，立马丢下不再买。我也打消了买的念头，山下五元多的红牛，此地要卖15元，还是继续喝我们从圣水阁的“神水”泉处接来的清泉甘甜。

从树丛中最先露出的是雷音寺的红墙青瓦，这次我们没猜错，当我们顺石径绕过高高立杆撑起的吊脚楼，在一块“无暇禅师结茅处”的石碑后转右，顺高高石阶而上，就来到了雷音寺山门前。

雷音寺海拔高度为700米，其“山门”并不宏伟，甚至比一般民居的大门也宽大不到哪里。寺因居高岗，倚危崖，傍坡路，便打破寺庙建筑的正规格局，巧构虚脚吊楼，建成了一座隐藏在郁郁葱葱的丛林之中，精巧而又别致的民间小四合院式庙宇。

雷音寺原名“解脱庵”，亦名“观音堂”。传说入山者到此寺能解脱尘凡，出山者到此寺也能解脱险阻，遂于清初改称解脱庵。明嘉靖六年（公元1527年）为无瑕禅师创建。清光绪十年（公元1884年）重建时，取“佛音说法，声如雷震”之意，改名雷音寺。

又传，嘉靖年间无瑕禅师结茅于此，摄心退熊，定寂走虎，名震四方，檀越为之创寺，遂名雷音寺

寺无山门，山门即为第一殿,供奉弥勒佛，进内两边厢房加第二殿构成一个四方重檐的天井，第二

我到观音殿楼上时,可能到下班时间了（不知如此说妥当不？！）两个年轻秀丽的比丘尼正蹲在楼板上，专心清点和整理着满楼板的零星香资。差一点，我就想将她们的佛人“尘”事照了下来，可惜，最后未做，也不完全是不敢，而是觉得如此做有些不敬神，不敬道，不敬这两个比丘尼而已。

出得雷音寺，红红的落日已经挂在了墨绿色的远山尖上，看来，今天决定要离开峨眉山，是不可能再去计划中的伏虎、报国二寺了。

想到伏虎、报国二寺的门票不包括在峨眉山景区通票范围，进去也得另出钱购票，何况此时天色已傍黑，买了票就算有时间惊鸿一掠，却又怕赶不上离开峨眉山市的末班车。不去看看就如此别离，内心又不甘，于是决心再怎么晚，也要赶到伏虎寺和报国寺门前浮光掠影般走一回，算了已经“到此一游”，来为这次三天二夜行走七十余公里山路，今生自己第一次佩服自己能走这远的路，且还坚持下来的峨眉山之

暮霭里，我们的脚步匆匆走过伏虎寺，昏暗的镜头里也留下了报国寺门口的楹联：“见了便做做了便放下了了有何不了，慧生于觉觉生于自在生生还是无生。” 在峨眉山，就是回到家中过上了平静的凡人生活，一时半会也领会不了这楹联中所含的天机，只好，也但愿能用余生与家人共同勘破其中的禅机了。

2007年9月23日星期日中秋前二日追记

注1：主要背景资料参考《峨眉山风景区楹联》、寺庙碑帖和景区简介等资料。

注2：导游图说，峨眉山景区徒步浏览路线长达90公里，徒步上山要2──3天左右时间。外地人专用的120元的成像门票上规定，成像后两日内有效；本地人优惠价10元的门票上规定，此票只限当日进山一个景点有效。这种规定合理和近人情么？！